在時尚和政治領域不會有愉快的共事者。由于它所有的長處特點，時尚行業(yè)，這個建立在不公平和不穩(wěn)定基礎上的系統(tǒng)，是沒有太多的同情心的。然而，作為“時尚革命周”的一部分，上周艱辛勞動的受益者們被要求進行良心測試，他們的訂貨單也要接受審查。

這算是對2013年4月24日發(fā)生在孟加拉國的拉納廣場工廠大樓坍塌事件的全球性回應，這場事故造成1134人死亡，至少2500人受傷。社交媒體上的“標簽自拍”運動也在工黨議員瑪麗?克里奇主持的下議院中引起了一場關于“時尚問題時代”的辯論，這場辯論要求時尚業(yè)把國外供應商全部公布出來，也要幫助改善雇傭工人的不公平條件。

這場災難赤裸裸地證明了快速變化的流行趨勢或者“快時尚”的真實消耗成本，像是Gap和貝納通這樣的主流時尚品牌的背后是服裝工人的危險的工作環(huán)境，超長的工作時間，以及微薄的薪水。更糟糕的是2013年是迄今為止全球時尚業(yè)最賺錢的一年。

“大多數(shù)公眾都沒有意識到濫用人力和環(huán)境資源是時尚業(yè)和紡織業(yè)的常態(tài),也沒有意識到他們穿在身上的衣服是通過剝削工人，濫用資源的方式制作而成?！皠P瑞?薩摩斯說道。他是“時尚革命”的共同創(chuàng)始人，并且提出透明度是讓品牌主動對整個供應鏈工作環(huán)境負責的第一步。這就是為什么這周人們要進行“標簽自拍”，指出他們衣服的品牌，并詢問#誰制作了我的衣裳。

大多的答案都是“可憐的孟加拉國”。但是全球各地都有著類似糟糕的工作環(huán)境，從南美到中國都是如此，但是大品牌貌似對此毫不關心。去年澳大利亞世界援助浸信會慈善機構出版了“條形碼背后”國際性調(diào)查報告，報告發(fā)現(xiàn)86%參與調(diào)查的品牌沒有打算確保整個供應鏈的最低生活工資，一半的品牌甚至不知道制作服裝的工廠在哪里。雖然H&M和Zara已經(jīng)開始采取行動，在生產(chǎn)的最后階段支付高于法定最低標準的工資，在裁縫制衣工廠里，這些福利不涉及到紡織或刺繡紡織品的紡織工人，也不包括在供應鏈最前端的種植棉花的農(nóng)民。

后者當然應該受到更好的對待。過去的15年里，印度有25萬名種植棉花的農(nóng)民自殺（相當于每30分鐘一個人自殺）因為他們根本就無法養(yǎng)家糊口。但是薩摩斯說：“悲劇是可以阻止的。我們所需要做的是讓每一個時尚業(yè)供應鏈中的利益相關者對他們的行為和影響負責。如果找到使用權力的方法，我們作為消費者也能具有驚人的力量。“

去年#誰制作了我的衣裳的標簽運動有6300萬人參與，這只是開始。

（編輯：齊磊）